Hallo iedereen,

Nu ik alles heb gedaan wat ik moest doen rest mij nog maar een ding. En dat is het achterhalen waar die harde tik vandaan komt als mijn mini stationair draait. Zodra de motor maar een beetje meer gas heeft is de tik al weg. De motor loopt verder gewoon prima en goed, rustig en in balans. Beter dan voor de revisie.

Ik voel een tik als ik mijn vinger op de bevestigingsblokjes van de tuimelaars druk.
Waarvan de meest linkse het hardst tikt. Maar ik hoor de tik van achter het blok komen. Dus ik gok op de nokkenas.

Filmpje: link

Het blok is een 1275 uit '92 en heb ik een paar maanden geleden laten opboren naar 1293 (eerste overmaat), gereviseerd en getuned. Lagerschalen zijn geen van allen vervangen, simpelweg omdat de slijtage nog zo danig te klein was op de krukas dat er geen overmaatse schalen op zouden passen. Verder zagen de schalen er nog goed uit! Compressie moet ik nog wel meten, doe ik binnenkort, maar lijkt me geen probleem.

Verder heb ik de volgende onderdelen in de motor zitten:
- Verlicht vliegwiel (4,4kg)
- Koppelingsplaat zonder veren
- Evolution 001 nokkenas (vergelijkbaar met de 266)
- 1.5 Rollerrockers, afgesteld op 0.40mm
- eerste overmaats zuigers (1293cc)
- duplex distributieketting
- 65dm4 metro ontsteking (afgesteld op 20 graden BDP zonder vacuum)

De volgende pagina's heb ik bekeken, lijkt mij geen overeenkomsten te hebben.
link
link
link
link
link
link
link

Groeten,

Rick Willems

Ik denk niet dat je het in de nokkenas moet zoeken.
Het zou eventueel een nokvolger kunnen zijn, maar als het toerental oploopt, zou je de tik dan ook nog moeten horen.

Stationair loopt de krukas onregelmatiger dan met een beetje gas (zeker met een verlicht vliegwiel), dus ik zou eerder denken aan een drijfstanglager.

Je hebt al wel de klepspeling een paar keer gecontroleerd ?

Is ook het eerste waar ik aan denk. Min vraag is dan ook, of je deze tik ook hoort wanneer de motor door en door warm is. Als je terugkomt van een flinke rit bijvoorbeeld. Dan ben je zeker dat de metalen delen hun uiterste uitzetting door warmte hebben bereikt. Wellicht dat de passing dan beter is dan wanneer je de motor pas -van koud- gestart hebt.
Het kan een drijfstanglager zijn, maar realiseer je ook dat meteen krukaslager kan zijn. Omdat je een lichter vliegwiel hebt gebruikt, is de 'balans' tussen gewicht krukas en gewicht vliegwiel ook veranderd. Gevolg kan zijn dat de belasting van het achterste krukaslager veranderd is en de overgang van trekbelasting naar drukbelasting vanuit de cilinder anders moet opvangen.
Je zou kunnen overwegen om het oude vliegwiel er -even- op te zetten om te horen of de tik er dan ook nog is.

Oke fijn dat te horen dat het waarschijnlijk niet de nokkenas is.
bij oplopend toerental is de tik inderdaad weg, dan heb ik het over +-1500+ RPM

Ik heb de klepspeling al een aantal keer gecontroleerd en bijgesteld naar 0.40mm.

Toevallig gisteren, was het zo dat er een paar momenten van +-3 seconden de tik weg was op stationair bij maximaal warm, zegmaar dat de thermostaat open staat en de motor al een minuut of 20 draait.

De slijtage op de krukas was minimaal, zodat de eerste overmaat lagerschalen niet zouden passen. Dan zou ik +005 moeten hebben, maar de eerste overmaat is al +010. dus dat zou gaan klemmen. Verder heb ik alle schalen gemerkt, zodat ik bij het herbouwen van het blok de juiste schalen in de betreffende drijfstangen en krukas "mains" kon monteren. Slijtage aan de lagers was ook niet dermate slecht. Bij alle "mains" was de toplaag nog grijs op een enkel krasje in een paar schalen na. Maar niks rigoureus beschadigd dat er echt nieuwe in moeten.

Ik zal eens proberen om de oude vliegwiel te monteren en te kijken of het dan weg is.
Ik maak straks ook ff een filmpje waarop je de tik kan horen.

De op- en neer-gaande beweging van de zuigers levert afwisselend druk op boven- en onder-in de lagerschalen van de krukas lagering. De massa (het gewicht) van het vliegwiel heeft hier een dempende werking op. Kies je een vliegwiel wat aanmerkelijk lichter is, dan is die demping dus -even- aanmerkelijk geringer. Dan moet dus een groter deel van de druk door de lagerschalen opgevangen worden. De geringste ruimte in het lager krijg je dan te horen.
Naarmate het toerental hoger is, duurt de piekbelasting korter en is het effect van de vliegwiel massa navenant groter.
Daardoor hoor je de tik alleen bij lagere toerentallen.

Dat klinkt zeer aannemelijk en logisch.

Dus oud vliegwiel er in of nieuwe normale lagers monteren?

Zou een dikkere olie misschien werken? er zit nu 10w40 vol mineraal in

20W50 moe tje al gebruiken.
Hoeveel speling zat er tussen de krukas en de lagers toen je het blok gebouwd hebt?
Lagers hergebruiken klinkt zeer verkeerd..

Idler gear kan soms ook een dergelijk getik voortbrengen, hoeveel was je speling daar op?
grtz

Speling tussen de krukas en de lagers was minder dan +010 eerder +005, maar lagerschalen met deze maat bestaan niet. Speling op idle gear heb ik niet gemeten.

Geloof me de lagers zagen er nog heel goed uit. Niet schuin versleten, ik heb ze vergeleken met de plaatjes in de haynes.

Tussen krukas en lager zit er een speling van 0.0015 en 0.0025.
Alles erboven moet gecorrigeerd worde door het herslijpen van de krukas en het plaatsen van oversize segmenten.

Als de idler niet gemeten is, samen met de incorrecte krukas speling heb ik weinig hoop.
Wat is je oliedruk?
Als het de idler is dan heb je sowieso een probleem, als die breekt betekend dat een volledige revisie ( heb ooit een blok gekocht dat een gebroken idler lager had).
succes!

Als het de 'idler' is, dan moet je dat toch onder het rijden juist horen bij 'gas erop / gas eraf'.
Het meten van de lagerruimte, heb je dat gedaan met stripjes 'plasticine', of met een voelermaat?
En, inderdaad; als je 10W40 in het blok hebt hoor je de lagers eerder dan wanneer je 20W50 gebruikt.
Meet eens echt wat de oliedruk is. Als je niet aan behoorlijke waardes komt, duidt dit toch op te ruime lagers.

Ik heb de krukas gedemonteerd, lagers bekeken en de lagerassen op de krukas individueel gemeten met een as micrometer. Jammer dat ik geen foto's heb van de lagerschalen.

Oliedrukmeter is momenteel kapot, moet ik nog een nieuwe van hebben.

Filmpje: link

Test het geluid met een schroevendraaier. 1 kant tegen het blok, de andere tegen je oor.

Idler gear gaat geen geluid meer maken onder belasting omdat het tandwiel door de belasting niet meer kan ronddansen ( guessworks kan di tmooi uitleggen).

Nou, dat tikken is niet alleen bij stationair, maar je hoort het tikken gewoon doorgaan.
Stationair toerental is ook nog te hoog.

Dit is meer dan een idler gear.
20W50 erin en oliedruk meten = weten.

Ik vind het Als de distributieketting klinken, je hebt een nieuwe (dubbele?) er op zitten, past deze wel onder je distributiekap? Sommige type kappen past deze niet onder namelijk en loopt hij aan.

Hmmm dat zou ook nog kunnen!, ik heb de standaard kap, maar wel aangepast: dwz dat ik dat deukje wat er standaard inzit naar buiten geduwt heb. Daarna heb ik getest op aanlopen door handmatig het blok te draaien. De motor zat toen nog niet in de mini. Tik is er wel altijd geweest. Sinds herbouw met deze setup. Nooit heftiger of minder.

Vandaag heb ik de motor nog eens gestart. Bij het rondgooien van het blok voor het aanslaan en stationair draaien tikt er niks.

Verder heb ik um naar de Garage gereden (2 km) om um te laten keuren. Monteur zegt dat het niet klinkt als de lagers. Hij zegt dat ie veel geluiden heeft gehoord en dus ook weet hoe een kapot of te ver versleten lager klinkt. Hij zegt dat het misschien het vliegwiel zelf is. In ieder geval niets in de motor. Zegt ie. Garage is een MG/Rover garage al heel lang, Bink in Tilburg. Staan vaak mini's.

Heb ne tnog eens je indleiding gelezen.
20 graden voorontsteking?? Kan ook niet gezond zijn.

Zonder vacuum he, looot ie wel het best rond die koers, misschien 1 graadje meer of minder. Bart (redflame) zei dat dit zou werken. En ja. Hij werkt vaak aan opgevoerde blokken.

Met vacuum zou logisch zijn. Zonder niet.

Ik vraag me af wat voor speciaal blok je hebt, metro ontstekingen hebben toch minimum 10 graden vervroeging ingebouwd? dan eindig je op 40 graden voorontsteking op de krukas uitendelijk.. Lijk t me sterk dat je dan geen last hebt van pingelen met een goede compressie etc..

rijd zelf met +- 30 graden uiteindelijke ontsteking met 10.8:1, 98 ron benzine ( nokkenas is een 643 dus dynamische compressie is laag).

Heb je de stethoscoop test ( met de schroevendraaier) al eens gedaan?

Deze discussie wil ik niet aangaan want tis offtopic, begrijp me niet verkeerd en kan ik niet met je aan gaan want zo diep snap ik het niet, als je uitleg wil moet je dat maar aan Bart (redflame) vragen.

Sthetoscoop of schroevendraaier truc heb ik nog geen tijd voor gehad, beide heb ik ook niet xD maar dat komt nog deze week.

Ik vind het meer on topic, met zoveel voorontsteking zou je misschien gewoon heel licht kunnen pingelen op stationair

Hoeveel graden adviseer jij dan? En waarom? Ik bedoel loopt het dan goed met deze setup?

Zou beginnen op rond 8 tot 10, je zal mss wel de stationair schroef ietsje meer meten indraaien als je de voorontsteking verlaagd.
Daarmee zou je al zeker geen pingelen meer hebben stationair, je kan het altijd probern. Iig lijkt 20 me echt heel veel, hoogste dat ik zelf gebruikt heb was 14° statisch met een custom verdeler...

Pingelen is meestal een meer rinkelend geluid, dit zijn hard tikken en is naar mijn mening iets mechanisch. Het zit bovenin, want als het in het onderblok zou zitten is het een meer bonkend geluid. Volgens mij zit het ergens in de stoters. Heb je wel de juiste maat klepstoters er in zitten? Die van een 1275 zijn langer dan die van een 998.

Dennis

TorqueR11 schreef:
Speling tussen de krukas en de lagers was minder dan +010 eerder +005, maar lagerschalen met deze maat bestaan niet. Speling op idle gear heb ik niet gemeten.

Geloof me de lagers zagen er nog heel goed uit. Niet schuin versleten, ik heb ze vergeleken met de plaatjes in de haynes.

Ik weet dat als er overmatige slijtage is aan de krukas, dat ze dan geslepen moeten worden naar de eerstvolgende overmaat, misschien heb ik het een beetje verwarrend uitgelegd. Vergeleken met de haynes vond ik de krukas niet zodanig versleten dat er iets vervangen moest worden.
eerste overmaats zouden in ieder geval niet passen en daarvoor zou de krukas inderdaad geslepen moeten worden.

De cilinders waren wel degelijk ovaal, en niet te zuinig haha.

Stoters zijn standaard 1275 SPI stoters, allemaal gecheckt op rechtheid. Verder ben ik het met je eens dat het geluid eerder van boven in het blok komt. Zouden de stoters misschien verkeerd kunnen zitten ofzo?

Over het afstellen van de onsteking, "om te beginnen op 8 a 10 graden", is dat met de vacuum losgekoppeld of nog aangesloten? Ik heb hem op 20 graden afgesteld met vacuum afgekoppeld.

Vacuum losgekoppeld. Op ongeveer 1000 toeren.

Raken de tuimelaars niet je kleppendeksel? Zoiets heb ik eerder gehoord/gelezen dat 1.5 tuimelaars niet zonder aanpassingen icm een allu kleppendeksel passen..

Deden ze wel. Ik heb het kleppendeksel al aangepast met de freesbank.

Ik lees hierboven een opmerking over tuimelaars die wellicht het kleppendeksel raken. In het verlengde daarvan: hoever drukken de tuimelaars de de klepveren in? Het komt voor dat ze helemaal samengedrukt worden en door de extra lift de tuimelaars nog iets verder willen wat natuurlijk niet kan, met als gevolg een metalig geluid.

Dennis

Veren die geplet worden gaan ook je Pushrods etc buigen, iets meer dan dot geluid.. :p

En wie zegt dat dat al niet gebeurd is of gaande is? Eerst maar eens controleren denk ik dan.

Dennis

oeeeh wow, zo heb ik het nog nooit bedacht. hmmm hoe zou ik aan de tuimelaars / veren kunnen zien dat dit gebeurd? of kan ik dit enkel herleiden aan de pushrods, dat ik de tuimelaars ff moet demonteren??

Ik heb trouwens dubbele klepveren

Kleppendeksel demonteren, auto in de versnelling, heen en weer duwen en kijken wat er gebeurd. Als de windingen helemaal dichtgedrukt worden heb je een probleem. Als dit inderdaad het geval is zou je tijdelijk een standaard tuimelas kunnen monteren.

Dennis

Het zou wel heel erg goed kunnen kloppen, aangezien ik het tikken heel goed voel op de bouten van het kleppendeksel/tuimelaaras

Is dit dan opgelost geraakt?

Nog geen tijd gehad. To be continued

Zo. Na laswerkzaamheden voor de keuring de compressie maar eens gemeten. Die was van 1 naar 4: 150 120 140 en 130 psi
Vandaar ook de vershillen in kleur van de bougies xD 1 was wit door koelvloeistof, en 4 was zwart door olie haha.
Met nieuwe pakking is de Compressie nu 3 keer 150 en cilinder 2 145 psi.

Tik wordt veroorzaakt door geen smering hebben op de nokkenas door koelvloeistof in de olie.
Ik had olie ververst voor de compressietest, dus alles was gesmeerd. Toen had ik m nog niet laten lopen want ik wilde de koppakking vervangen. Domme oets dat ik ben komt er weer koelvloeistof in de motor en dus ook de olie. Toen alles weer schoon was en in elkaar gezet, motor gestart en geen tik, zelfs niet met koude motor. Maar heel geleidelijk kwam die tik opzetten wat dus betekent dat de olie/koeling mengsel weer op de nokkenas gaat zitten en de smeering verdrijft
Daarbij komt dat ik bij de vorige keer de klepstoterkanalen niet had schoongemaakt en nu wel. Die stonden namelijk ook voor een kwart vol met koelvloeistof

Eenmaal warm loopt de motor nu als een zonnetje en zelfs te hoge toeren, wsl vanwege rijk mengsel, iig kan ik nu wel fatsoenlijk gaan afstellen.
Timing is nog steeds +- 20 graden,
Geen hulp met stationairschroef,
Klepveren doen gewoon hun werk.

Ik heb weer veel geleerd

timing 20 graden kan ik niet plaatsen.
Noch voor stationair (veel teveel en dat geeft heel veel naar geluid)
Noch voor max vervroeging (normaliter ergens tussen 28 en 34 graden afhankelijk van uitvoering)

Oke raar inderdaad, hij loopt het best op +- 20 graden gemeten met strobo en vacuum eraf. Volgens RedFlame (bartje) was dit een goed begin punt om te gaan fine tunen.

Dit is de setup:
Evolution001 Nokkenas (252/264 graden)
1.5 roller rockers op 0.45mm gesteld
Ported, flowed 12g940 kop met standaard kleppen en grootes
dubbele klepveren
duplex timing gear
65dm4 elektronische ontsteking
verlicht vliegwiel (4.4kg)
Hiff44 met BDP,BDK of BBW naald.

wat is je advies?

Advies kan ik niet zo direct geven, hooguit dat 20 graden bij stationair echt veel te vroeg is. Als de motor een beetje opgepept is dan loopt ie niet meer lekker stationair bij 750 rpm ofzo. Dat zal je zeker rond de 1000 rpm moeten gaan zoeken. Een licht vliegwiel is dan ook geen positieve bijdrage aan de loopcultuur.

Stationair de ontsteking ergens tussen 10 en 14 graden zetten. Rond 2000 rpm kan de vervroeging rond de 19 tot 21 gaan staan, bij dat toerental goed luisteren voor pingelen.
Maximale vervroeging 28 - 34 graden vanaf zo'n 4000 rpm. 28 voor pittige motoren, 34 voor laag compressie laag performance.

De configuratie van je motor is nog niet eens zo extreem.
Heeft de motor ook nog een hogere compressieverhouding gekregen dan origineel?
Zo niet dan heb je zelfs kans dat de flexibiliteit en output van de motor minder is dan origineel.

Ah kijk, met warme motor op 2000rpm staat ie juist op +-20 graden. Ik dacht dat als de timing aangegeven wordt dat dat juis het getal moet zijn bij 2000 rpm.

Compressie is 3 x 150 psi en 1 keer 145 in cyl 2.

Wat hield pingelen ook alweer in?
Ik heb het geweten xD.

Pingelen is als het benzinemengsel vroegtijdig ontbrandt, voordat de vonk komt.
Dit geeft een neerwaartse druk op de zuiger (tegen de draairichting in). En dat hoor je als een metaalachtig geluid.
Het beste kan je op pingelen testen door ermee te rijden en bij een laag toerental in z'n 4 volgas te geven tot zo'n 4000 rpm. Daarboven hoor je het niet meer en zal het ook niet zo'n negatief effect meer hebben.

Oorzaken kunnen zijn: te hoge compressie, verkeerde brandstof (te laag octaangetal), koolafzetting in de verbrandingsruimte, te hoge motortemperatuur, te laat ontstekingstijdstip, .....

Oke dan ga ik dat eenmaal checken als ie gekeurt is en rijdt

Hoe meet je de 20 graden? Staan dacht ik niet op het standaard 'ontstekingstijdstip-merk-tandjes-ding"

Met een strobo op de de kam gericht bij de krukaspoelie van de v-snaar. Elke tand op de kam is 4 graden en de bovenste tand is 0 graden oftewel TDC. dus bij 20 graden op 2000 RPM met vacuum eraf hoort het streepje op de poulie ongeveer langs de 5e tand te staan.

de 5e tand is 16 graden

http://www.infomininl.org/iui/manual/tutimcrank.htm

de 6e is 20.

succes met je keuring

FWIW,
Theo van den Bogaard

De mijne heeft er maar 4

Ahja, wat gebeurt er als je hem verdraait?
Kan maar niet bedenken hoe hij op 20 blijft steken :p

The distributor vacuum pipe should be disconnected and plugged

http://www.infomininl.org/iui/manual/tu6.htm

laatste kader, als je de vacuum alleen loshaalt zuigt ie valse lucht

FWIW,
Theo van den Bogaard

Weetje wat Theo, heb je misschien zin om vrijdag de 8e, 's avonds of in de middag, als je tijd hebt, mij te helpen met afstellen?

Ik denk dat ik een hoop door de war haal.