Na veel topics door te hebben gespit nog geen antwoordt op mijn vraag gevonden.
Ik heb een cilinderkop gekocht, waarvan de inlaatpoorten goed onder handen zijn genomen (gepoort). Tevens is de cilinderkop veel afgevlakt. Deze cilinderkop heeft klepmaten 35,5/29mm.
Volgens de verkoper is de compressie met deze kop 1:13/1:14 (13 á 14 bar) bij een koude motor. Bij een warm gereden motor is de compressie nog iets hoger naar zijn zeggen.
Mijn vraag is of deze compressie te extreem is (verbranden zuiger of andere schade, duurzaamheid van blok)?
Motorspecificaties:
1293cc metro motor (geen mg metro, 12HD16 9.75 : 1 1989 1.3 van)
Momenteel nog standaard 33/29mm cilinderkop (compressie 11:1)
Hiff 44 met BDP naald
Aluminium inlaatspruitstuk
LCB uitlaatspruitstuk
1.5:1 roller tip rockers
Kent 266
123 ontsteking
3.1 diff
13” wielen
Mijn vraag is nu of dat ik met de gepoorte cilinderkop 35,5/29mm de compressie van 13:1 a 14:1 niet te hoog is.
Ik wil schade natuurlijk voorkomen.
Natuurlijk geldt: meten is weten.
Maar als ik vooraf al weet dat 14 bar te hoog is dan kan ik de cilinderkop aanpassen naar een lager aantal bar's.
Vanavond kan ik eventueel nog een paar foto's plaatsen mocht het niet duidelijk zijn.
Ingediend door wim fournier op wo, 15-04-2015 16:37
Dit is een interessant vraagstuk Nick.
Om te beginnen doe je er goed aan om te meten hoeveel cc de verbrandigs kamers nu groot zijn.
In verhouding tot het slagvolume kan je dan uitrekenen aan welke compressieverhouding je dan komt.
Er zijn overigens 'dikke' en 'dunne' koppakkingen te koop, dus, als je het idee hebt dat je compressie verhouding wel hoog wordt zo, kan je altijd nog eens rekenen met een dikkere pakking.
Op deze manier vind je de theoretische compressie verhouding.
Maar, wat wordt die in werkelijkheid?
De dynamische compressieverhouding die je bereikt, hangt om te beginnen af van de nokkenas die je monteert.
Hoeveel overlap hebben inlaat en uitlaat? Je slagvolume is in werkelijkheid de boring x slag, over de afstand dat de zuiger omhoog gaat vanaf het moment dat beide kleppen effectief dicht zijn.
Expres schrijf ik 'effectief', want -zo lees ik- je gebruikt 1.5 tuimelaars. Je zou dus moeten nameten hoeveel mm de kleppen inderdaad omlaag gaan bij motor op bedrijfstemperatuur, bij de klepspeling die je werkelijk over hebt bij een warme motor. Het is een -niet onbekend- trucje om de klepspeling wat te wijd te zetten om de 'overlap' tussen in- en uitlaat wat te beperken. Je hoort dan natuurlijk wel dat je -ook bij bedrijfsarme motor- nog speling hebt in de kleppentrein.
Dan is er nog het aspect van 'hoe vroeg' je de nokkenas zet. Als je de nokkenas timing twee, drie krukasgraden vroeger zet, sluit de inlaatklep twee, drie krukasgraden eerder en gaat de uitlaatklep twee, drie graden eerder dicht. Dit heeft ook weer effect op de vullingsgraad van de cilinder, moet je rekenen.
Vraag is ook, hoever de kleppen werkelijk open gaan met deze tuimelaars op de nokkenas die je hebt. Monteer d boel koud en zet er een meetklok op om ze stuk voor stuk precieselijk op te meteen, hoever elke klep open gaat. Een factor hierbij is ook, hoe dik de vulplaatjes zijn die je onder de steunen van de tuimelaar as doet. Daar kan je nog mee spelen.
Dit schrijf ik zomaar op uit mijn herinnering aan wat ik gelezen heb in David Vizard zijn boek.
Ik wil wedden dat je -wanneer je dat boek nog eens voor jezelf leest met jouw vragen in je hoofd-, dat er nog wel een of meer aspecten naar voren komen, die -mede- bepalend zijn voor de effectieve compressie verhouding die je bereikt met het spul wat je nu in handen hebt. Dus, voordat je er aan begint om de verbrandingskamers maar wat ruimer te maken, eerst goed nadenken en overwegen. En, meten is weten.
Een belangrijke kwestie is, hoeveel toeren je wilt draaien op 'cruise snelheid', of heb je deze wagen bestemd voor gebruik buiten de weg? (circuit). Als je deze Mini kocht om gewoon met je meisje uit rijden te gaan en je kiest voor deze motor omdat je -als je alleen bent- toch wel lekker wilt gummen, heb je dus koppel nodig over een zo breed mogelijk toeren gebied.
Ik lees over een 3.1 diff en 13" wieltjes. Dan ligt het er helemaal aan welke bandenmaat je monteert. Ga maar eens naar een bandentabel waar je de omtrek van diverse montages kunt aflezen en gebruik die gegevens om uit te rekenen hoeveel toeren je motor draait bij 125 km/u. Bij 3000 toeren heb je heel wat meer koppel nodig dan bij 3600 of 4000 toeren. Of wil je bij die snelheid wel 5000 toeren op je teller zien? Dån heb je een echt scheurijzer!
Ben heel benieuwd wat voor reacties er op het bovenstaande komen. Wanneer er andere redeneringen tegenover dit verhaal gesteld worden, hebben we kans dat we samen een heel eind komen in een goede raadgeving op Nick zijn vraag.
Ik heb ook ruim 14 bar compressie in mijn rij-ijzertje... rijd heerlijk, je merkt er zelf niets van.. wel moet je bedenken dat je zuigerveren dit niet heel sjiek vinden...
Te hoge compressie geeft veel motorslijtage op alle delen, drijfstangen met lagers, ik noem maar iets..
In mijn blok met als resultaat een gebroken drijfstangbout en daarna de de andere bout waarna de drijfstang door de versnellingsbak naar buiten is gekomen. Lekker sleutelklusje verder met nieuwe drijfstang en lagers en natuurlijk een andere versnellingsbak...
Dussssssss, leef je uit, het werkt absoluut hahahahaah
Aller eerst moet je weten wat de huidige inhoud van je cilinderkop is(per kamer)
De theoretische compressie waarde is een indicatie getal.
Het gaat om het dynamische waarde. Wat veel mensen niet beseffen is dat wanneer je alleen maar een steilere nokkenas monteert gaat de compressie verhouding al omlaag! Door de grotere duratie van de inlaat klep gaat deze later dicht en tot die tijd kan er geen compressie opgebouwd worden.
Zoals door Wim vermeld kan je daar weer mee spelen dmv het vroeger of later leggen van de nokkenas.De inlaat duratie van de standaard nokkenas die in je 12HD16 blok ligt is 230gr, en van een MD 266 is 260gr, 30gr meer dus, en dus gaat je compressie verhouding al wat omlaag.
Verder goed om te weten: hoge top snelheid bereik je met vermogen. (pk's)
een snelle acceleratie bereik je met koppel.(NM/rpm)
De vraag is dus: wat voor blok wil je bouwen?
Meer vermogen/koppel uit een blok halen betekent: alle draaiende delen worden zwaarder belast en zullen sneller slijten.(ook je versnellingsbak!) Denk daarbij aan zuigers(ik zou in dit geval naar Omega zuigers kijken), en zwaardere lagerschalen.
RE: Compressie
Ingediend door nick_ospel op wo, 15-04-2015 15:34
Hallo,
Na veel topics door te hebben gespit nog geen antwoordt op mijn vraag gevonden.
Ik heb een cilinderkop gekocht, waarvan de inlaatpoorten goed onder handen zijn genomen (gepoort). Tevens is de cilinderkop veel afgevlakt. Deze cilinderkop heeft klepmaten 35,5/29mm.
Volgens de verkoper is de compressie met deze kop 1:13/1:14 (13 á 14 bar) bij een koude motor. Bij een warm gereden motor is de compressie nog iets hoger naar zijn zeggen.
Mijn vraag is of deze compressie te extreem is (verbranden zuiger of andere schade, duurzaamheid van blok)?
Motorspecificaties:
1293cc metro motor (geen mg metro, 12HD16 9.75 : 1 1989 1.3 van)
Momenteel nog standaard 33/29mm cilinderkop (compressie 11:1)
Hiff 44 met BDP naald
Aluminium inlaatspruitstuk
LCB uitlaatspruitstuk
1.5:1 roller tip rockers
Kent 266
123 ontsteking
3.1 diff
13” wielen
Mijn vraag is nu of dat ik met de gepoorte cilinderkop 35,5/29mm de compressie van 13:1 a 14:1 niet te hoog is.
Ik wil schade natuurlijk voorkomen.
Natuurlijk geldt: meten is weten.
Maar als ik vooraf al weet dat 14 bar te hoog is dan kan ik de cilinderkop aanpassen naar een lager aantal bar's.
Vanavond kan ik eventueel nog een paar foto's plaatsen mocht het niet duidelijk zijn.
Met vriendelijke groet,
Nick
RE: Compressie
Ingediend door wim fournier op wo, 15-04-2015 16:37
Dit is een interessant vraagstuk Nick.
Om te beginnen doe je er goed aan om te meten hoeveel cc de verbrandigs kamers nu groot zijn.
In verhouding tot het slagvolume kan je dan uitrekenen aan welke compressieverhouding je dan komt.
Er zijn overigens 'dikke' en 'dunne' koppakkingen te koop, dus, als je het idee hebt dat je compressie verhouding wel hoog wordt zo, kan je altijd nog eens rekenen met een dikkere pakking.
Op deze manier vind je de theoretische compressie verhouding.
Maar, wat wordt die in werkelijkheid?
De dynamische compressieverhouding die je bereikt, hangt om te beginnen af van de nokkenas die je monteert.
Hoeveel overlap hebben inlaat en uitlaat? Je slagvolume is in werkelijkheid de boring x slag, over de afstand dat de zuiger omhoog gaat vanaf het moment dat beide kleppen effectief dicht zijn.
Expres schrijf ik 'effectief', want -zo lees ik- je gebruikt 1.5 tuimelaars. Je zou dus moeten nameten hoeveel mm de kleppen inderdaad omlaag gaan bij motor op bedrijfstemperatuur, bij de klepspeling die je werkelijk over hebt bij een warme motor. Het is een -niet onbekend- trucje om de klepspeling wat te wijd te zetten om de 'overlap' tussen in- en uitlaat wat te beperken. Je hoort dan natuurlijk wel dat je -ook bij bedrijfsarme motor- nog speling hebt in de kleppentrein.
Dan is er nog het aspect van 'hoe vroeg' je de nokkenas zet. Als je de nokkenas timing twee, drie krukasgraden vroeger zet, sluit de inlaatklep twee, drie krukasgraden eerder en gaat de uitlaatklep twee, drie graden eerder dicht. Dit heeft ook weer effect op de vullingsgraad van de cilinder, moet je rekenen.
Vraag is ook, hoever de kleppen werkelijk open gaan met deze tuimelaars op de nokkenas die je hebt. Monteer d boel koud en zet er een meetklok op om ze stuk voor stuk precieselijk op te meteen, hoever elke klep open gaat. Een factor hierbij is ook, hoe dik de vulplaatjes zijn die je onder de steunen van de tuimelaar as doet. Daar kan je nog mee spelen.
Dit schrijf ik zomaar op uit mijn herinnering aan wat ik gelezen heb in David Vizard zijn boek.
Ik wil wedden dat je -wanneer je dat boek nog eens voor jezelf leest met jouw vragen in je hoofd-, dat er nog wel een of meer aspecten naar voren komen, die -mede- bepalend zijn voor de effectieve compressie verhouding die je bereikt met het spul wat je nu in handen hebt. Dus, voordat je er aan begint om de verbrandingskamers maar wat ruimer te maken, eerst goed nadenken en overwegen. En, meten is weten.
Een belangrijke kwestie is, hoeveel toeren je wilt draaien op 'cruise snelheid', of heb je deze wagen bestemd voor gebruik buiten de weg? (circuit). Als je deze Mini kocht om gewoon met je meisje uit rijden te gaan en je kiest voor deze motor omdat je -als je alleen bent- toch wel lekker wilt gummen, heb je dus koppel nodig over een zo breed mogelijk toeren gebied.
Ik lees over een 3.1 diff en 13" wieltjes. Dan ligt het er helemaal aan welke bandenmaat je monteert. Ga maar eens naar een bandentabel waar je de omtrek van diverse montages kunt aflezen en gebruik die gegevens om uit te rekenen hoeveel toeren je motor draait bij 125 km/u. Bij 3000 toeren heb je heel wat meer koppel nodig dan bij 3600 of 4000 toeren. Of wil je bij die snelheid wel 5000 toeren op je teller zien? Dån heb je een echt scheurijzer!
Ben heel benieuwd wat voor reacties er op het bovenstaande komen. Wanneer er andere redeneringen tegenover dit verhaal gesteld worden, hebben we kans dat we samen een heel eind komen in een goede raadgeving op Nick zijn vraag.
RE: Compressie
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 15-04-2015 16:47
zie ook:
http://www.infomininl.org/readarticle.php?article_id=17
compressie hangt niet alleen van de kop af ;-)
groetjes,
Theo van den Bogaard
RE: Compressie
Ingediend door Red Flame op wo, 15-04-2015 19:41
Ik heb ook ruim 14 bar compressie in mijn rij-ijzertje... rijd heerlijk, je merkt er zelf niets van.. wel moet je bedenken dat je zuigerveren dit niet heel sjiek vinden...
Te hoge compressie geeft veel motorslijtage op alle delen, drijfstangen met lagers, ik noem maar iets..
In mijn blok met als resultaat een gebroken drijfstangbout en daarna de de andere bout waarna de drijfstang door de versnellingsbak naar buiten is gekomen. Lekker sleutelklusje verder met nieuwe drijfstang en lagers en natuurlijk een andere versnellingsbak...
Dussssssss, leef je uit, het werkt absoluut hahahahaah
RE: Compressie
Ingediend door morrismarc op wo, 15-04-2015 22:10
Aller eerst moet je weten wat de huidige inhoud van je cilinderkop is(per kamer)
De theoretische compressie waarde is een indicatie getal.
Het gaat om het dynamische waarde. Wat veel mensen niet beseffen is dat wanneer je alleen maar een steilere nokkenas monteert gaat de compressie verhouding al omlaag! Door de grotere duratie van de inlaat klep gaat deze later dicht en tot die tijd kan er geen compressie opgebouwd worden.
Zoals door Wim vermeld kan je daar weer mee spelen dmv het vroeger of later leggen van de nokkenas.De inlaat duratie van de standaard nokkenas die in je 12HD16 blok ligt is 230gr, en van een MD 266 is 260gr, 30gr meer dus, en dus gaat je compressie verhouding al wat omlaag.
Verder goed om te weten: hoge top snelheid bereik je met vermogen. (pk's)
een snelle acceleratie bereik je met koppel.(NM/rpm)
De vraag is dus: wat voor blok wil je bouwen?
Meer vermogen/koppel uit een blok halen betekent: alle draaiende delen worden zwaarder belast en zullen sneller slijten.(ook je versnellingsbak!) Denk daarbij aan zuigers(ik zou in dit geval naar Omega zuigers kijken), en zwaardere lagerschalen.